'El impacto empieza en la fibra': siete diseñadores que apuestan por la moda regenerativa

La ropa hecha con prácticas agrícolas de fibras regenerativas es difícil de encontrar. Hablamos con los diseñadores a la vanguardia del 'futuro de la moda'

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Al igual que el término "sostenible", "regenerativo" se usa cada vez más de manera vaga en el marketing de moda. Para que una prenda sea verdaderamente regenerativa, las materias primas deben haber sido cultivadas sin fertilizantes sintéticos ni pesticidas utilizando técnicas que restablezcan la salud del suelo, mejoren la funcionalidad del ecosistema, los ciclos del agua y la biodiversidad.

Un sistema regenerativo proporciona mejores resultados para los agricultores y las comunidades a lo largo de la cadena de suministro. Pero en una escala más amplia, la agricultura regenerativa se ha descrito como parte integral del futuro de la moda.

En la industria, la transición hacia el cultivo de fibra regenerativa apenas está comenzando, lo que significa que la moda regenerativa puede ser difícil de encontrar y, a menudo, increíblemente costosa: una realidad desafortunada de las cadenas de suministro sostenibles que trabajan para competir con la moda rápida. modelos de negocio Aquí hay algunos diseñadores que ya tienen prendas regenerativas en sus colecciones.

Hecha por artesanos indígenas en la provincia montañosa de Guizhou en China, cada prenda producida por Angel Chang es regenerativa. Su colección está hecha con algodón de semilla nativo que ha sido cultivado sin químicos y teñido con índigo y gardenia cosechados localmente.

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Chang dice que su pieza favorita "se llama literalmente mi camisa favorita". La camisa está completamente hecha a mano: el algodón se hila a mano en hilo y luego se teje en un telar manual, mientras que la camisa se cose a mano.

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"El algodón no está procesado ni blanqueado, por lo que el aceite de la semilla se retiene en la fibra y mantiene la tela suave", dice. "Al seguir estrictamente los procesos tradicionales [de las abuelas de las minorías étnicas Miao y Dong] hemos creado ropa con una huella de carbono casi nula".

Courtney Holm ha trabajado mucho para producir ropa de impacto verdaderamente bajo o positivo para su marca A.BCH con sede en Melbourne. La camisa de lino de la marca está hecha de lino 100 % orgánico certificado según el estándar textil orgánico, cultivado en Francia por un colectivo de agricultores de lino orgánico. El lino generalmente crece con un riego mínimo y cuando se cultiva sin fertilizantes químicos ni pesticidas puede ser un sumidero de carbono (es decir, las plantas de lino pueden absorber más CO2 del que emiten).

La primera etapa de procesamiento de la ropa se realiza localmente. Luego, las fibras se hilan en Hungría y los hilos se envían a Bélgica, donde se tejen en un molino neutro en carbono y se blanquean con blanqueadores de oxígeno de bajo impacto. "Nuestro proveedor belga de ropa blanca ha estado fabricando ropa desde 1864 y está reconocido por The Masters of Linen", dice Holm.

Desde allí, la ropa se envía a la fábrica de Melbourne de A.BCH, donde se corta y se cose en la camisa de lino A.05, un pilar de la colección de la marca desde su lanzamiento en 2017. Si bien el envío de tela desde Europa a Melbourne puede parecer una gran cantidad de emisiones de carbono para una prenda de bajo impacto, la mayoría de las telas en la industria viajan mucho más lejos para convertirse de materia prima en textil, y actualmente, no se cultiva ni procesa lino en Australia.

"Creemos que el impacto comienza en la fibra", dice Vanessa Barboni Hallik, directora ejecutiva del sello con sede en Nueva York Another Tomorrow. Tomemos, por ejemplo, la chaqueta de esmoquin, que forma parte de su "uniforme diario".

La chaqueta está hecha con lana de una granja certificada por Responsible Wool Standard en Victoria, Australia. La certificación RWS requiere que las granjas mantengan los más altos estándares de bienestar animal, por lo que no se permite el mulesing. Los agricultores deben utilizar técnicas progresivas de manejo de la tierra que protejan la salud del suelo, la biodiversidad y las especies nativas.

"Ahora tenemos seis granjas en nuestra cartera en Australia y Nueva Zelanda con profundos compromisos con la biodiversidad, la gestión del carbono y estándares de bienestar animal extremadamente estrictos", dice Barboni Hallik.

"Nos encanta el merino por sus propiedades reguladoras de la temperatura, su durabilidad", dice Maggie Hewitt. La diseñadora de Nueva Zelanda es reconocida por integrar los más altos estándares de sostenibilidad y trazabilidad en su etiqueta de géneros de punto merino Maggie Marilyn. Su colección está hecha con lana merino certificada por ZQRX, es decir, cultivada en Nueva Zelanda por productores cuyas técnicas agrícolas restauran las vías fluviales, protegen las especies nativas, compensan el carbono y mejoran las comunidades locales.

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Para Hewitt, la certificación destaca por su ambición y la describe como "una medida más allá de la sostenibilidad, donde el objetivo es la mejora continua, no un estándar mínimo".

Kit Willow, el fundador de la marca de ropa con sede en Sydney KitX, es un pionero de la moda sostenible que describe el cáñamo como una fibra del futuro.

El cáñamo es un cultivo extremadamente resistente que crece con riego mínimo y sin pesticidas ni fertilizantes sintéticos. Debido a su profundo sistema de raíces primarias, puede extraer toxinas del suelo, mientras que las investigaciones sugieren que el cáñamo industrial puede ser dos veces más efectivo que los árboles en el secuestro de carbono.

En la colección KitX, la "camiseta de cáñamo" está confeccionada con un tejido de mezcla de cáñamo y algodón tejido en Melbourne y construido en Sídney utilizando la tecnología de producción sin desperdicios de Citizen Wolf.

Si bien la sede de Mara Hoffman se encuentra en Nueva York, todas sus prendas de punto y accesorios de lana se fabrican con lana "beneficiosa para el clima" del rancho Emigh en el norte de California.

La lana es parte de un programa agrícola regenerativo más amplio de Fibershed, una organización sin fines de lucro. La vicepresidenta de sustentabilidad, producción y estrategia comercial de Mara Hoffman, Dana David, describe a las principales partes interesadas de la iniciativa como científicos y organizadores comunitarios que miden cómo los ecosistemas de fibras se adaptan y mitigan el cambio climático. Están enfocados en brindarles a los ganaderos y agricultores las herramientas necesarias para practicar la agricultura de carbono; y poner en marcha esfuerzos de administración de la tierra, como el pastoreo prescrito, la creación de hábitats para polinizadores, la restauración de arroyos y una serie de técnicas agrícolas conocidas por mantener suelos saludables.

"Estas prácticas ayudan a secuestrar carbono en el suelo y la vegetación, lo que elimina el dióxido de carbono de la atmósfera, enriquece el suelo y ayuda a restaurar ecosistemas saludables", dice David. La lana de estos paisajes se ha convertido en una línea de hermosas y suaves prendas de punto para la colección de Mara Hoffman.

La directora creativa de la marca Joslin, con sede en Melbourne, Elinor McInnes, es conocida por su amor por la ropa de cama. Tanto es así que Joslin solo trabaja con proveedores y fábricas textiles que han recibido la certificación European Flax. Esto asegura una apuesta por una agricultura respetuosa con el medio ambiente y apuesta por riego cero, semillas no transgénicas y bajo desperdicio. Ella dice que "[el] lino es un recurso renovable, cultivado a partir del agua de lluvia, que se puede producir sin dañar el medio ambiente".

Desde el campo hasta la fibra, la producción de lino de Joslin es totalmente rastreable. El lino peinado se exporta desde Europa a una fábrica en Jiangsu, China, donde se hila y se teje en tela de batista.